陶杰老师正与其师父杨永清老先生一起做酒

的饮宴活动，不少宋词当中都能够见到“梅酒”的身影，例如著名词人晏殊的“青梅煮酒斗时新，天气欲残春”，就清晰地点明了品尝梅酒的时节。到了元朝，《饮膳正要》记载了蒸馏酒的做法，随着蒸馏酒的普及与发展，梅酒逐渐淡出了大众视野。但是它依然在中国漫长的岁月当中，留下了清晰的印记。
　　与我国一海之隔的日本，也是梅酒的忠实拥护者，他们更是将梅酒做到了世界闻名。根据史料记载，早在唐朝时期，日本遣唐使便从中原将青梅带回日本。江户时代（1697年）的《本朝食鉴》第一次出现了对梅酒的文字记录。近现代之后，梅酒在日本愈发受到欢迎，不少影视作品当中也开始频繁出现梅酒的身影。1962年酒税法改订之前，日本自酿梅酒是违法的，但民间酿造仍然日益兴盛。酒税法改订后，放开了对民间酿造梅酒的限制，梅酒遂更加受到大众的欢迎。世界知名的梅酒品牌俏雅（CHOYA）便是在那时候发展壮大的。2015年，日本洋酒酒造组合公布了《本格梅酒基准》，使日本的梅酒市场得到了进一步规范，“本格梅酒”也成为了日本梅酒一个鲜明的标签。
　　所谓“本格梅酒”，是指不使用色素、香料、酸味料等添加物，仅以梅、糖类、酒类为原料所制成的梅酒，属于梅酒的细分产品。浏览青城山果酒的网店时，记者看到这样一句话：“日本本格酿制无法定义中国梅酒。”于是借此机会，我们也向陶老师提出了疑问，中国梅酒与日本梅酒有着怎样的区别？
　　陶老师并没有直接回答这个问题，而是起身回屋拿出一瓶酒来，邀请记者品尝。这瓶酒通体呈现出褐金色，初闻时不止有梅子的果香味，似乎还掺杂着一点药味。
　　“你先不忙吞下，让它在口腔里边温热，温热之后再慢慢地咽下去。”依照陶老师的品酒方法，梅酒入口，先是一股果香晕开，留下的香气与陈皮话梅糖十分接近，伴随着酒液慢慢滑入喉间，又感受到一点苦涩。记者的品酒功力尚浅，只能粗略说出尝到的感觉，陶老师的描述则更为详细。
　　据陶老师讲，这瓶梅酒出坛大概有五年时间，梅酒随着口腔温热之后，会逐步释放出几种味道：第一层是果味，可以感受到桃和杏的香气，后边还会带有一些青苹果的味道，而青苹果的味道会随着年份的增加逐步减弱；第二层是杏仁的味道，有些微苦，但是含有杏仁特殊的木质芳香；第三层是面包烘烤之后产生的香气，这是由于发酵而产生的香气。
　　回想起往日里喝到的梅酒，风味确实不像这瓶酒一般复杂。陶杰老师这才开始向记者解释缘由，日本梅酒与中国梅酒的发酵工艺不同，日本使用浸泡法酿制梅酒，而中国传统工艺使用的是发酵法。
　　工艺的不同，也就注定了发酵梅酒与浸泡梅酒在口感上的不同。发酵法酿制的梅酒入口之后，酒感没有浸泡酒那么重，但其酒精度并